Замена тормозной жидкости своими силами — журнал За рулем

Общее

Промышленный подход

Вся тормозная система полностью пуста с завода, но компоновка такова, что резервуар для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, на самом верху. Чуть ниже обычно находится блок ABS (у кого он есть), а еще ниже тормозные магистрали идут к передним и задним колесам. Там в колесных тормозах могут использоваться приводы различных конструкций. Однако всех их объединяет одно: вентиляционный патрубок всегда находится в верхней части цилиндра. Иногда его также называют вентиляционным клапаном.

ш

ш
Компоненты рабочей тормозной системы ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — магистраль тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — резервуар гидроцилиндра; 5 — главный цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — магистраль тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — магистраль тормозного механизма заднего колеса; 11 — магистраль тормозного механизма переднего колеса.

На заводе на горловину бачка устанавливается специальная форсунка, которая заполняет систему тормозной жидкостью под давлением. Опустившийся рабочий поочередно открывает напорные штуцеры на колесных цилиндрах. Сначала из них вытесняется воздух, а затем поступает тормозная жидкость. Вот и все. Теперь можно прикрутить клапан. Повторите эту операцию со всеми колесами автомобиля, и у вас будет полностью заполненная и функционирующая тормозная система. Остается отсоединить заправочный разъем от горловины резервуара, установленной на главном цилиндре, и закрутить крышку резервуара.

Возникает вопрос, может ли обычный владелец автомобиля использовать тот же метод? Если вы отремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических компонентов или стравливаете воздух из системы, потому что подозреваете, что в ней есть воздух, я обычно рекомендую прокачивать ее классическим методом «удержания насоса». Больший поток жидкости в магистралях и полостях цилиндров гарантированно удаляет любые пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

Но что если мы просто собираемся заменить жидкость в соответствии с графиком технического обслуживания автомобиля? Для одних — раз в два года, для других — раз в три года. И здесь нам на помощь приходит метод промывки системы новой тормозной жидкостью. Мы пользуемся тем, что резервуар для жидкости находится наверху, и жидкость просто стекает в рабочие цилиндры под действием силы тяжести. Главное преимущество предложенного метода заключается в том, что он не требует участия ассистента.

Тормозную жидкость необходимо купить с запасом (не менее 1 литра). Кстати, интересно отметить, что почти все автомобили, независимо от размера, проходимости, наличия ABS и других отличий, имеют емкость тормозной системы около полулитра. Имейте в виду, что замена происходит путем смешивания, поэтому вам нужно залить немного больше жидкости через систему. Храните 1 литр тормозной жидкости любого производителя (все они совместимы). DOT-4 является наиболее распространенным и используется в подавляющем большинстве автомобилей. Он требует замены из-за своей высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха, из-за чего теряет свои эксплуатационные свойства.

Таким образом, для самостоятельного удаления тормозной жидкости требуется, чтобы автомобиль был установлен на смотровой яме или эстакаде, а между местом, откуда можно пополнить резервуар тормозной жидкости в пространстве под капотом, и тормозными цилиндрами всех четырех колес должен быть беспрепятственный проход.

Работаем поэтапно

Выпустите тормозную жидкость из бачка с помощью резиновой колбы или шприца. Залейте новую тормозную жидкость до верхнего края. Для ускорения процесса (для одновременного стравливания жидкости из всех цилиндров) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно прижатых на стыках прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок помещают в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже если вы следуете всем пунктам подробной инструкции, вы не можете быть абсолютно уверены в правильности своих действий и надежных результатах. Опытные автовладельцы знают, что секреты любой независимой автомобильной манипуляции кроются в деталях.

При работе с каждым колесом рекомендуется слегка наклонить автомобиль в соответствующую сторону. Таким образом, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выходить через резьбовой клапан. Кроме того, легкая вибрация активирует процесс, постукивая по суппорту.

В дополнение к основному методу можно также продуть тормоза гравитационным методом. Необходимо открутить клапаны и в нужное время добавить необходимую тормозную жидкость в питающий резервуар. Процедура довольно трудоемкая и доступна только опытным водителям. Кроме того, он не подходит для автомобилей с клапанами контроля давления стравливания.

Прокачка тормозов, основанная исключительно на опыте, чревата отказом тормозной системы. Неправильная эксплуатация может привести к большому скоплению воздуха в трубопроводах. Перед началом работы полезно изучить опыт других людей или посмотреть обучающие видеоролики в Интернете:

Каждая из систем автомобиля заслуживает отдельного внимания. Правильное функционирование внутренних механизмов является залогом не только правильной работы автомобиля, но и безопасности человека. Своевременная накачка тормозов обеспечивает правильную работу автомобиля в аварийных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЬ!

Помните, что тормозная система вашего автомобиля является важной частью безопасности дорожного движения, и для того, чтобы быть полностью уверенным в тормозах вашего автомобиля, лучше всего поручить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Источник

Снимок1

Снимок1

Открутите штуцеры на всех тормозных цилиндрах. Убедитесь, что жидкость проходит через все четыре трубы. Проверьте, сливается ли жидкость из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и немедленно долейте жидкость в бачок. Обратите внимание на повышение уровня жидкости в цилиндрах, расположенных рядом с колесными тормозными цилиндрами.

Снимок2

Снимок2

Необходимо изменить роль наблюдения за сливом жидкости из ниппелей тормозных цилиндров на роль наблюдения за доливом уровня жидкости в бачок на тормозном цилиндре для предотвращения слива жидкости.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система тормозов позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. Датчики, установленные на передних и задних колесах, посылают сигнал на центральный блок управления при нажатии на педаль. Благодаря системе управления колеса тормозят с той же скоростью, что и сам автомобиль. Другими словами, ABS предотвращает занос автомобиля.

Независимо от производителя, большинство устройств имеют общие черты:

  • Электронные датчики скорости на втулках;
  • Регуляторы давления для главных магистралей тормозной жидкости;
  • Электронный блок для обработки сигналов.

svg%3E
s73459000.jpg

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, прокачка тормозов с антиблокировочной системой затруднена. Для успешного проведения процедуры необходимо детальное знание теории работы АБС. Однако если аккумулятор, клапаны и насос расположены близко друг к другу благодаря конструктивному решению — процедура перекачки будет очень похожа на стандартную.

Перед началом работы, помимо стандартных инструментов, необходимо иметь сканер для считывания информации с электронного блока. Однако если автомобиль оснащен дополнительными датчиками — лучше отвезти его в специализированную мастерскую. Любое неуместное вмешательство ставит под угрозу безопасность участников дорожного движения.

Для успешной промывки системы ABS обычно достаточно контролировать давление в гидравлической системе. Стандартное значение составляет 180 атм, но для работы тормозов его необходимо уменьшить, выключив зажигание и нажав на тормоз 20 раз. Только тогда часть жидкости эякулирует, и давление значительно снизится. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению фитингов и элементов управления на баллоне для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, порядок прокачки тормозов, должен быть следующим:

svg%3E
s59793695.jpg

  1. механизм левого переднего колеса;
  2. шестерня правого переднего колеса
  3. шестерня правого заднего колеса;
  4. задняя левая передача.

svg%3E
s10804056.jpg

  1. шестерня переднего правого колеса; шестерня переднего левого колеса; шестерня заднего правого колеса; шестерня заднего левого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. шестерня заднего правого колеса.

Приступая к самой процедуре прокачки, убедитесь, что у вас есть легкий доступ к соответствующему механизму, с которым вы будете работать — снимите колесо или загоните автомобиль на смотровую яму.
Процедура удаления воздуха из тормозов.

  1. Снимите крышку с расширительного бачка.
  2. Открутите винт выпуска воздуха из тормозной системы и очистите его от скопившихся отложений.
  3. Наденьте чистый трубопровод на соответствующий тормозной штуцер так, чтобы свободный конец находился в бачке, заполненном тормозной жидкостью. Когда резервуар заполнен, воздух не будет поступать в цилиндр через фитинг.
  4. Запустите двигатель и оставьте его работать.
  5. Несколько раз нажмите на педаль тормоза (это может сделать помощник), пока тормозная жидкость не сольется через трубопровод в бачок. Делайте это до тех пор, пока педаль тормоза не упрется в пол.
  6. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, и постоянно доливайте в бачок новую тормозную жидкость. Резервуар не должен быть полностью пустым, иначе он снова наполнится воздухом. Эта система подходит для автомобилей с механической коробкой передач.
  7. Прикрутите разъем насоса абс. Закрутите его обратно на педаль, чтобы предотвратить попадание воздуха.
  8. Также удалите воздух и жидкость из гидравлической системы сцепления.
  9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
  10. Проверьте работу педали тормоза; она должна нажиматься на 1/3 полного хода педали.

Читайте также: Трос заднего тормоза скутера YAMAH JOG

В любом случае, прежде чем приступить к прокачке, прочитайте все нюансы в технической документации автомобиля.

Peugeot 308 › Бортжурнал › Замена тормозной жидкости

Автомобилю 3,5 года и пробег 30 тыс. Офицеры обслуживались один раз, в дальнейшем по словам предыдущего владельца все делалось самостоятельно.
Я сомневаюсь, что они заменили что-либо, кроме фильтров и масла.
В руководстве по эксплуатации, которое прилагается к автомобилю, говорится:
— тормозная жидкость каждые 2 года или ….
— охлаждающую жидкость каждые 2 года или…. (в руководстве 2011 года — каждые 2 года, а в руководстве 12-13 — каждые 5 лет);
Сроки прошли 1,5 года назад. Тормозная жидкость имеет цвет крепкого чая, а охлаждающая жидкость не синяя, а скорее сине-зелено-черная.
Для замены тормозной жидкости мне понадобилось:
— 1 литр тормозной жидкости (можно использовать любую DOT4, мне удалось найти оригинальную за 250 рублей/бутылка 0,5 литра)

— гаечный ключ 11
— 1 метр прозрачного шланга (я купил его на автомойке ВАЗа, 10 рублей за метр, он был меньшего диаметра, чем нужно, я просто нагрел его, протянул через конец отвертки, он остыл и приобрел нужный диаметр)
— Бутылка объемом 1,5 литра с крышкой.
— Помощник, моя жена помогла мне 🙂
Последовательность замены:
— откройте крышку бачка тормозной жидкости и снимите фильтр;
— откачайте старую тормозную жидкость из бачка с помощью шприца;
— установите фильтр обратно и залейте новый, закройте его крышкой, чтобы предотвратить попадание мусора;
— пробить отверстие в крышке пустой бутылки (я пробил его крестообразной головкой от отвертки — отверстие находится чуть ниже шланга, он вошел плотно), вставить шланг;
По инструкции порядок прокачки: задний правый, передний левый, задний левый, передний правый, так как в автомобиле 2 независимых тормозных контура и идут они крест-накрест.
Я скользил и качал в таком порядке: правый задний, левый задний, левый передний, правый передний. 🙁
В итоге система прокачалась нормально.
— На суппорте очищаем защитный колпачок от грязи, снимаем его, надеваем шланг, который другим концом идет к бутылке;
— помощник резко, несколько раз нажимает на педаль тормоза, отпускает ее;
— помощник нажимает на педаль, когда она нажата, я откручиваю выпускной клапан на 1/2 — 3/4 оборота, в это время педаль помощника начинает проваливаться. Самое главное — закрыть клапан до остановки педали, ни в коем случае не отпускать педаль до закрытия клапана и не допускать снижения уровня тормозной жидкости в бачке. Он опустеет до отметки «ОПАСНО» в течение 5-7 нажатий на педаль.
Потребовалось всего 15-18 нажатий на каждое колесо, прежде чем я увидел новую тормозную жидкость в шланге (как лимонад у Пиноккио). При накачивании в шланге не должно быть пузырьков воздуха.
— Когда в шланге появится новая тормозная жидкость, затяните клапан, снимите шланг и установите защитный колпачок.
Колесо накачано, переходите к следующему колесу.
Я смог прокачать задние суппорты, не снимая колеса, я смог добраться до них сзади, но передние суппорты — мне пришлось снять колеса, их можно потрогать, но мне это было неудобно.

На правом заднем колесе после 3 нажатий начали выходить пузырьки воздуха, небольшие (воздух в системе, но до этого машина вроде нормально тормозила, никаких нареканий), после 5 нажатий жидкость начала выходить без воздуха, это хорошо.

Тормозная жидкость также используется в гидравлическом приводе сцепления, процесс прокачки аналогичен (форсунка прокачки находится под капотом, вы можете это видеть). Единственное отличие в том, что сама педаль сцепления не поворачивается, ее приходится поднимать вручную, или руками 🙂 т.е:
(a) снимается защитный колпачок, надевается шланг;
(b) помощник выжимает сцепление и удерживает его;
(c) открутите клапан, убедитесь, что жидкость вытекает, сначала быстро, затем замедляется, и в этот момент закройте клапан;
(d) оттолкните педаль назад руками.
Следуя циклу, прозрачная жидкость выходит за 8 тактов, не забудьте добавить жидкость в резервуар, иначе систему придется прокачивать с нуля и полностью, так как внутрь попадет воздух.

В общей сложности я использовал около 750 мл. После мини-тест-драйва, торможение до пола на скорости 90 км/ч. ABS работает, поворотники мигают 🙂
Субъективно, педаль стала более жесткой, а тормоза схватывают быстрее, это, конечно, может быть эффектом плацебо, но не исключайте, что задний правый суппорт был деформирован.

2304-3-20-03

2304-3-20-03

Быстрее всего обычно заполняется цилиндр, в который выходит магистраль, выходящая из переднего левого тормозного цилиндра. Как только в переднем левом цилиндре будет около 200 мл жидкости, вкрутите и затяните штуцер местного цилиндра. Повторите с передним правым колесом. Завершите процесс на задней оси — здесь через каждый фитинг должно пройти около 200-250 мл жидкости.

Вот и все, замена тормозной жидкости завершена. Остается только убедиться, что все разъемы плотно прилегают друг к другу. Наденьте защитные колпачки, проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра и поехали.

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ на «прокачай и держи».

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

2304-3-20-03
Снимок 2
Затвор1
ш
Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «прокачать-выдержать» Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «прокачать-выдержать»

Источники

  • https://www.zr.ru/content/articles/841318-alternativnyj-metod-zameny-tormoznoj-zhidkosti-nash-otvet-kachaj-derzhi/
  • https://LakkRoll.ru/pezho-308-prokachka-tormozov-samostoyatelno/
  • https://avto-mekhanik.ru/upravlenie/zamena-tormoznoj-zhidkosti-pezho-308.html

Оцените статью